从夏朝到清朝的服装

神话及传说时代 传说中的上古帝王轩辕氏黄帝统一华夏部落
。在他治下
，政治安定，文化进步 ，国势强盛
，有很多的发明和创作。传说黄帝的正妃嫘祖首创养蚕制丝织绢，从而发明汉服 。嫘祖衣被天下 ，丝美中华
，西周以来，奉为中华母祖 ，尊为先蚕
。远古时期
，服饰的起源出于实用。石器时代后，人们掌握制造工具和使用工具的方法 ，发明骨锥和骨针．从而创造原始服装 。约五千年前
，人们的生活日趋稳定，产生原始的农业和纺织业 ，开始用织成的麻布做衣服，后又发明饲蚕和丝纺
，人们的服饰日臻完备
。

夏朝 夏朝是占木德成天下,尚青色,故服饰用青色夏代是我国历史上的第一个朝代。其服饰带有鲜明的宗教信仰色彩，确立的上衣下裳的形制上衣代表天 ，因为天在未明时为玄色
，故上衣用玄色，下裳象征地 ，因为土地为**
，故下裳用** 。夏朝建立了一套以帝王的祭服——冕服为中心的服饰制度，它的形式
、色彩、纹样均源于对天地的尊崇和对乾坤秩序的追求
。 商朝 商朝是中国第一个有文字记载的朝代。根据众多的考古发现 ，这一时期的汉服基本样式已经完全成型 。这一时期的服装主要由两部分组成
，上衣和下裳（裙）
。袖口较窄，没有扣子 ，在腰部束着一条宽边的腰带
，肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝
”，用来遮蔽膝盖。这个时期的织物颜色 ，以暖色为多，尤其以黄红为主
，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮 、绿等冷色 。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色 ，比其他颜色更鲜艳
，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析 ，商周时期的染织方法往往染绘并用
，尤其是红
、黄等正色，常在织物织好之后 ，再用画笔添绘
。 商代的服装形式,采用的上衣下裳制,一般以小袖为多,衣服的长度大多在膝盖上下。西周以前, 上衣下裳制, 一律做成上下两截:一截穿在上身,称衣,襦是短上衣,短衣有两种,一种齐腰,一种至膝盖,襦为一般人平时所穿;一截穿在下身,称裳.衣後的裤褶,襦裙等都是这种服装的遗制.民间女子着装大体上与男装相同,唯於腰下系一围裙,长不过膝, 称为襜. 。 周朝 周朝以封建制度建国
，以严密的阶级制度来巩固帝国，制定一套非常详尽周密的礼仪规范社会 ，安定天下
。服装是每个人阶级的标志
，因此服装制度是立政的基础之一，规定是非常严格的。

周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化 。样式比商代略为宽松
。衣袖有大小两种样式 ，领子通用交领右衽。不使用钮扣，一般腰间系带 。 春秋战国时期诞生了一种重要的汉服---深衣
。深衣是直筒式的长衫
，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合 ，因为“被体深邃”
，因而得名。深衣延续了汉服交领右衽的特点，在社会上影响很大 ，不论贵贱男女 、文武职别
，都可以穿着 。裙分为曲裾和直裾两种样式，外观区别在于下身是否有围绕的线条
。这一时期纺织和染色技术已经非常发达 ，汉服上已经出现很多繁复华丽的图案。 秦朝 由于生产力的发展
，秦汉时期的服饰日益讲究，着装也渐趋华丽 。女装方面有作为礼服的深衣和日常之用的襦裙。深衣一改战国时期的肥大 ，转而形成瘦且窄的特点
。裙裾长可及地
，下摆一般呈喇叭状，行走时不会露出脚裸。 衣袖有宽窄两种形式 ，袖口大多镶边 。衣领部分很有特色，通常左右交叉
，领口很低，可露出里衣
。劳动女子总是上穿短襦 ，下着长裙
，腰带长垂。 主要承前朝影响，仍以袍为典型服装样式 ，分为曲裾和直裾两种
，袖也有长短两种样式 。秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖 ，不同之处是男子的腰间系有革带
，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎
。秦汉以黑色为尊贵之色，衣饰也以黑色为时尚颜色。 汉朝 汉代曲裾深衣不仅男子可穿 ，也是女服中最为常见的一种服式 。这种服装通身紧窄
，长可曳地，下摆一般呈喇叭状 ，行不露足
。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分通常用交领
，领口很低，露出里衣 。 汉代窄袖紧身的绕襟深衣几经转折绕至臀部 ，用绸带系束
，绘有精美华丽的纹样
。男女均可穿着。在西汉时就出现，不能作为正式的礼服 。随着服饰的日益完备 ，裤子形式得到改进。由于内衣的改进
，曲裾绕襟深衣已属多余，至东汉以后 ，直裾逐渐替代深衣
。 上襦下裙的女服样式
，在战国时代已经出现。汉代的襦裙样式，一般上襦极短 ，只到腰间
，而裙子很长，下垂至地 。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一
。自战国直至明朝 ，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化
，但基本形制始终保持着最初的样式。汉代的染织工艺有着飞跃的发展，染织工艺的进步是汉代服装质量得以提高的基础 。 魏晋南北朝 风流名士崇尚自然
、超然物外 ，率真任诞而风流自赏
。这一时期男子都以宽衫大袖
，褒衣博带为尚。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉习俗 ，称为袍的袖端当收敛
，并有祛口，袖口宽敞 。 妇女服装承袭秦汉的遗俗 ，并吸收少数民族服饰特色有所改进
，特点为：对襟，束腰 ，衣袖宽大
，并在袖口、衣襟 、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙 ，腰间用一块帛带系扎
。衣身部分紧身合体，袖口肥大
，裙为多折裥裙，裙长曳地 ，下摆宽松。魏晋南北朝时期的杂裾服 ：这种服装与汉代相比
，已有较大的差异 。在衣服的下摆部位，加一些饰物 ，通常以丝织物制成
。其特点是上宽下尖形如三角
，并层层相叠。另外，由于从围裳中伸出来的飘带比较长 ，走起路来
，如燕飞舞 。到南北朝时，这种服饰又有了变化 ，去掉了曳地的飘带
，而将尖角的“燕尾 ”加长，使两者合为一体。

裤褶的基本款式为上身穿齐膝大袖衣 ，下身穿肥管裤
。这种服装的面料，常用较粗厚的毛布来制作。穿裤和短上襦
，合称襦裤，但封建贵族必须在襦裤外加穿袍裳 ，只有骑马者
、厮徒等从事劳动的人为了行动方便
，才直接把裤露在外面 。封建贵族是不得穿短衣和裤外出的
。到了晋代这种习惯才有所改变。南北朝的裤有大口裤和小口裤，以大口裤为时髦 ，穿大口裤行动不便
，故用锦带将裤管缚住，又称缚裤 。

隋唐 隋唐服装都表现其开放的思想、开拓的精神 ，反映鲜明的时代性和强烈的民族性
，襦裙是唐代妇女的主要服式
。在隋代及唐初，妇女的短襦小袖 ，紧身长裙
，裙腰高系以丝带系扎。披帛，又称“画帛
” ，通常轻薄的纱罗制成，印画图纹
，二米以上，用时将它披搭在肩上 ，并盘绕于两臂之间 。唐代妇女
，以体态丰腴为美
。裙子的宽度比隋末唐初时要肥大的多。 圆领式样很早便出现，到隋唐才盛行为官式常服 。延续了唐 ，五代
，宋，明 ，并对日本
，高丽等国产生很大的影响
。唐代男子以幞头袍衫为尚。幞头称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服 。唐代后 ，人们在幞头里面增加了一个固定的饰物
，名为“巾子”。其形状各个时期不同
。除巾子，幞头的两脚有许多变化 ，晚唐五代，已由软脚改变成左右各一的硬脚 即便是在其最盛行的唐朝
，也多局限于以长安为中心的地区，以及官员 ，皇室成员之中
，而在如吴越地区以及普通百姓之间，则以大襟右衽交领这种汉服为主。唐代官吏 ，除穿圆领窄袖袍衫之外
，在一些重要场合，仍穿礼服 。礼服的样式 ，多承袭隋朝旧制
。圆领汉服和交领汉服一样
，是汉民族服饰的重要组成部分。 盛唐以后，胡服的影响减弱 ，女服的样式日趋宽大 。中晚唐时期一般妇女袖宽四尺以上
。中晚唐的贵族礼服
，一般多在重要场合穿着。穿着这种礼服，发上簪有金翠花钿 ，又称“钿钗礼衣 ” 。大袖衫裙样式为大袖 、对襟，佩以长裙
、披帛
。以纱罗作女服的衣料
，是唐代服饰中的一个特点，这和当时的思想开放有密切关系。 宋朝 宋代服饰总体来说可分官服与民服两大类 。官服又分朝服和公服
。朝服用于朝会及祭祀等重要场合 ，皆朱衣朱裳
，佩带和衬以不同颜色和质地的衣饰，还有相应的冠冕。公服是官员的常服 ，式样是圆领大袖
，腰间束以革带，头戴幞头 ，脚穿革履或丝麻织造的鞋子 。庶民百姓只许穿白色衣服
，后又允许流外官、举人 、庶人可穿黑色衣服。但实际生活中，民间服色五彩斑斓 ，根本不受约束 宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦
、衫、背子 、半臂
、裙子、裤等
。妇女以裙装穿着为主
，但也有长裤。妇女的穿着与汉代相似，都是瘦长 、窄袖
、交领 ，下穿各式的长裙，颜色淡雅 。襦和袄形式比较短小
，下身配裙子
。颜色常以红、紫为主，黄次之。宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同 。身上的装饰并不复杂 ，除披帛
，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，主要是为了压住裙幅 ，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观
，史书所称的“玉环绶
”，就是这种装饰
。

宋朝流行褙子 ，长袖 、长衣身
，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合 ，而在腋下和背后缀有带子的样式。腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住
，宋代是垂挂着作装饰用 。穿褙子时，在腰间用勒帛系住
。领型有直领对襟式
、斜领交襟式、盘领交襟式三种 ，以直领式为多。斜领和盘领二式只在男子穿在公服里面，妇女都穿直领对襟式 。宋代女子所穿褙子
，初期短小，后加长 ，发展为袖大于衫 、长与裙齐
。 元朝以长袍为主。官员和士庶的日常服装多为窄袖长袍 。大宴活动中
，天子百官穿统一颜色的服装，称「质孙服」。 元代妇女服装分贵族和平民两种衣
。贵族多为蒙古人 ，以皮衣皮帽为民族装
，材料多为貂鼠皮和羊皮。多为宽大的袍式，衣袖形似灯笼 ，袖口窄小
，袖身宽肥 。这种袍式肩部装饰十分华美
。面料质地十分考究，采用云锦
、茸类及毛毡织物 ，颜色多为红色。 明朝 明代服饰仪态端庄
，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范 ，当今中国戏曲服装的款式纹彩，多采自明服饰 。明代的章服衣冠更豪奢
，织绣技艺迈向顶峰，文化内涵更丰富
。棉花为服装的主要原料。明代女装上衣拉长 ，露裙缩短
，以圆领为主 。裙边有绣边，装饰作用
。女子冠服制度更完备。有一种特殊式样的帔子 ，其形美如彩霞
，名“霞帔” 。与“凤冠 ”一起成为最具代表性的贵妇礼服，一般的平民女子 ，在出嫁时穿戴凤冠霞帔
。 明代上襦下裙的服装在年轻妇女中间
，加一条短小的腰裙便活动。上襦为交领、长袖短衣 。裙子的颜色，初尚浅淡。裙幅初为六幅 ，后八幅
，腰间有很多细褶，行动辄如水纹
。明末 ，腰间的褶裥变密，每褶有一种颜色
，微风吹来，色如月华 ，故称“月华裙
”。 腰带上挂一根以丝带编成的“宫绦”
，中间打几个环结，然后下垂至地以压裙幅 ，作用与宋代的玉环绶相似 。 官员戴乌纱帽 、幞头
，身穿盘领窄袖大袍
。“盘领 ”即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用 ，士庶也可穿着
，只是颜色有所区别 。明朝建国二十五年以后，凡文武官员 ，不论级别
，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，以示区别
。这是明代官服中最有特色的装束明代穿公服其制为盘领右衽 ，袖宽三尺。袍服所用的纹样及颜色，因级别而异 。以上服饰
，与展脚幞头搭配，多用于重大朝会
。

清朝 清朝入关后 ，衣袖短窄
，素朴肃穆的满族旗装在服饰中取得了统治地位。特点为用料节省、制作简便
、穿着便利 。，清朝旗袍多为圆领 ，衣扣均在右侧
，一般为五粒
。衣袖、衣身平直，在襟边 、领边和袖边都饰有宽边花纹 ，整体看来较为保守。不同时期的旗袍个性特征的 。清代男子服装主要有袍服
、褂、袄 、衫
、裤等。有一种为“马甲
”或称“坎肩”
，男女皆着
。一般穿在里面， 样式较窄小。一种多钮扣的马甲 ，四周镶边
，正胸钉一横排钮扣，共十三粒 ，俗称“一字襟 ”马甲，或称“十三太保” 。清代礼服一般无领
，穿时需在袍服上另加一硬领
。春秋用浅湖色缎，冬用绒或皮 ，称“领衣
”
，形似牛舌，俗称“牛舌头”。质料用布或绸缎 ，前为对襟
，用钮扣系之，束在腰间 。还有一种形似菱角 ，上面绣以纹样
，多用于官员朝服
。 汉族妇女服饰，初期仍如明末。不断的演变后形成一代特色 。凡后妃命妇 ， 用凤冠、霞帔
。普通妇女除婚嫁及入殓时“借穿 ”一下这种服饰外
，其它场合以披风 、袄裙作为礼服。袍衫（旗袍）也深受汉族妇女的喜爱，不过满族的女装没有汉族的宽大 。满族女装一般为窄而瘦长 ，多在外面加坎肩
。 民国时期 民国初年的男子服饰，主要采用马褂
、长衫。用作礼服的马褂、长衫
，在款式 、质料
、色彩及具体尺寸上都有一定的格式 。在初春或深秋之季，常在长衫上加着一件无袖马甲 ，以代马褂。知识分子和青年学生喜欢穿一种简便的西服
，被称为“学生装
”
。穿着这种服装，能给人以庄重、儒雅之感。孙中山先生当年十分喜欢穿着这种服装 ，稍作改制
，后流传开来，被尊称为“中山装” 。 妇女服饰的最大特点是普遍穿着旗袍
。从20年代起 ，旗袍开始在上海普及并逐渐传到各地。但旗袍在款式上还没有从清末旗装中脱胎出来
，至20年代末，受欧美服装影响 ，旗袍的式样明显变化 。发展到30年代
，旗袍款式在传统的基础上广泛吸取西服特点，不断创新 ，不断变化
。旗袍变化先是流行高领，转而又流行低领
，袖子的变化也是如此，时而流行长袖；时而又流行短袖 ，。至于旗袍的长度
，更有许多变化，曾经流行长式 ，；后来又改为短式
， 。 总的说来，各朝代的服饰是不断发展的 ，它们的特点鲜明各异
，体现了不同朝代的文化特点以及人们的审美观念，也体现出不同时期人类的智慧
。由于民族和地域的关系 ，每一个朝代的服饰都融入不同的特色
，所以才使得中国文化如此绚丽多姿 、丰富多彩，争奇斗艳。徜徉在这些千姿百态 ，美不胜收的中国古代服饰中，我们更加体会到中国古代文化的底韵和内涵
，博大与精深 。真可谓是“此衣只应天上有 ”
。

皇后穿的衣服是什么

　清朝的礼仪及服饰知识

? 清朝的礼仪

　磕头：磕头下跪可算是最大的礼数了，臣见君时就行此礼。

　打拱：最常见的见面礼节 ，边打拱边寒暄
，很有人情味见面作揖 。

　服饰知识

　朝服

　清代皇帝的朝服也叫朝袍。它与龙袍的区别在于：一，龙袍无披领而朝袍有披领;二 ，龙袍为衣裳相连属的四开裙袍
，而朝袍则为上衣下裳不相连属的裙式袍
。

　皇帝的朝服分为冬朝服和夏朝服二种。冬朝服是皇帝在秋冬季里朝、祭之时所穿的柿蒂形
、圆领、马蹄袖披肩右衽 、衣裳不相连属的下裳为裙式的礼袍 。其色有明黄
、蓝、红 、月白四种
。

　夏朝服大致形式雷同于冬朝服，是皇帝春夏季里朝祭时所穿的朝服 ，唯其色其制稍稍有别于冬朝服。夏朝服之色仅明黄
、蓝、月白三种
，其功用场合皆同于冬朝服 。其制仅一种，披领及袖所用之色 ，整衣形式和花纹皆与冬朝服之第二式相同
，唯其袍边均沿片金缘，并且根据气温的变化还有缎 、纱及单
、袷之分
。

　皇帝根据自己的活动内容及时间来选择不同形制不同颜色的朝服。皇帝在大朝时着明**朝服;南郊祈谷、常雩时着蓝色朝服;东郊朝日时着红色朝服;夕月则着月白色朝服 。

　三 、端罩

　端罩 ，满语叫?打呼?，清代服饰名
。在清代服饰制度中
，是一种皇帝
、诸王、高级官员等人在冬季时替代衮服 、补褂套穿在朝袍、吉服袍等袍服外的一种圆领
、对襟、平袖 、长及膝
、左右垂带的翻毛外褂。端罩按《大清会典》的制度，有黑狐、紫貂 、青狐
、貂皮、猞猁狲 、红豹皮
、黄狐皮等几种;按质地、皮色的好坏及其里 、带的颜色等内容 ，又分为八个等级
，以此来区别其身份
、地位的高低尊卑 。

　四、补服

　补服是明清时的官服
。因其前胸及后背缀有用金线和彩丝绣成的补子，故称。通常文官绣鸟 ，武官绣兽 。各品补子纹样
，均有规定。清代规定，命妇受封 ，亦得用补服
，补子各从其父之品以分等级
。

　五 、朝褂

　皇后在正式场合所穿服装之一。清乾隆朝增改服制，皇后朝褂制三 ，皆为石青色
，片金缘 。

　六、朝裙

　着于外褂之内
、开衩袍之外，在朝贺及祭祀时用之
。皇太后、皇后之冬朝裙用片金加海龙缘 ，上用红织金寿字缎，下石青行龙妆缎
，皆正幅，有襞积;夏朝裙 ，片金缘
，缎纱随用。余如冬 。其下至皇太子妃皆同
。一品命妇冬朝裙与民公夫人同，片金加海龙缘 ，上用红缎
，下石青行蟒红缎，皆正幅 ，有襞积。下至三品命妇皆同 。夏朝裙
，片金缘，缎纱随用
。余如冬朝裙。

　七 、朝珠

　朝珠是清朝礼服的一种佩挂物 ，挂在颈项垂於胸前 。朝珠共108颗
，每27颗间穿入一粒大珠，大珠共四颗 ，称分珠，据说象徵著四季
，而朝珠的质料也不尽相同
。由於清朝皇帝笃信佛教，凡皇帝
、后妃、文官五品及武官四品以上 ，另外侍卫和京官等
，均可佩挂朝珠，并且可作为皇帝所赏赐的物品。

　八 、朝靴

　清代皇帝服饰 清代男子鞋履 ，便服以鞋为主
，公服才穿靴 。靴子的材料多为黑缎，式样初尚方头 ，后又流行尖头。清代皇帝服饰有朝服
、吉服、常服 、行服等
。皇帝穿朝服则用方头朝靴
，朝靴与服色相同，并饰黑色边饰 ，上面绣有草龙花纹。本图为清代康熙绣钩藤缉米珠朝靴 。

　九
、朝带

　皇子朝服
，金衔玉方版四
。每版饰东珠四，中饰猫睛石一。带及左右佩绦 ，用金** 。带纷下广而锐
。亲王朝带制同。 郡王朝带，每版饰东珠二
，猫睛石一 。余制如皇子朝带

　十、领约

　清 代皇后 、贵妃
、妃和嫔套于颈间的饰物，用以区别身份
。贵妃、妃和嫔所用同。

　十一 、金约

　金约为后妃及女贵族穿朝服时佩戴在朝冠下檐的饰品 ，形似圆形发卡 。金约以其上镂雕的金云纹和镶饰的珠宝数目以及脑后所垂贯珠的形制区别等级
。

　吉服类

　吉服是过去清朝
，仅次于朝服的衣服，它是级别比较高的一种服装。吉服包括衮服、龙袍 。清代吉服褂 ，样式与龙褂相同
，为圆领
、对襟、左右开气 、袖口平直的长袍。根据人物的身份的不同，所绣图案不同
。如镇国公夫人
、民公夫人、辅国公夫人 、郡主至三品夫人的吉服褂 ，均绣花卉八团
，为石青色。

　吉服冠

　清代官帽的一种，是穿着吉服时佩戴的官帽 ，也是平时官员戴的帽子
，清代皇太后
、皇后吉服冠，熏貂为之 。上缀朱纬 ，顶用东珠
。皇贵妃、贵妃制同。一品命妇顶用珊瑚 。其下二品命妇则顶用镂花珊瑚，三品命妇顶用蓝宝石
，四品命妇顶用青金石，五品命妇顶用水晶 ，六品命妇顶用砗磲
，七品命妇顶用素金等
。大体与男品官同。

　其它种类

　常服

　清代帝后常服包括常服冠 、常服袍和常服褂，是除礼吉服之外 ，唯一一类可佩戴朝珠的服装 。常服是清代帝后一生中穿用较多的一类服装
。在清代政治活动中
，祭祀斋戒活动占据了其中的大部分时间。而清代皇帝每一年里要在那些繁杂的各处拈香
、祷告以及频繁的斋戒期内完成自己的使命 。

　行服

　行服是清代服制中特有的服种，而且只限于男性
。它是皇帝和王公百官外出巡行、狩猎征战时所穿的服装 ，与满族喜爱骑射的风俗和传统服饰有密切的渊源关系。其特点是便于骑射 。行服包括行冠 、行袍
、行褂、行裳和行带五部分。

　雨服

　皇帝和王公百官下雨时所穿的服装
，包括雨冠 、雨衣、雨裳三部分
。穿用时，雨衣穿在内 ，雨裳系于外。皇帝的雨冠有冬夏两种
，冬雨冠为高顶
、深前檐，夏雨冠为平顶、敞前檐 。皇帝的雨冠为明** ，皇子以下至文武三品官为红色，文武七 、八
、九品官为青色加红边
。

　便服

　清代便服的形式繁复多样
，包括便袍、衬衣 、氅衣
、马褂、坎肩 、袄
、衫、裤 、套裤等。

每个朝代的服饰都不一样 。简单介绍一下比较有代表性的明清皇后的服饰：

1
、明朝皇后常服为戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣，衣上加霞帔 ，红罗长裙
，红褙子，首服特髻上加龙凤饰 ，衣绣有织金龙凤纹
。

襦裙为明代自宫廷至民间所通服的最具代表性的女装款式
，上身为短襦（袄子 、夹衣），下身以马面裙为主 ，饰有裙襕
，初期上衣多为交领，并有白色护领 ，后期多用立领等
，袖为弧形琵琶袖，袖口收窄 ，或有白袖缘。衣在裙外，短则及腰
，长乃至膝 。

2、清代皇后服饰 皇后的朝服由朝冠
、朝袍、朝褂 、朝裙及朝珠等组成
。朝冠，冬用薰貂 ，夏用青绒
，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤 ，金凤之间各贯东珠一只 。帽纬上有金凤和宝珠
。冠后饰金翟一只
，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗 ，每行另饰青金石
、东珠等宝石
，末端还缀有珊瑚。朝袍以明**缎子制成，分冬夏两类 ，冬季另加貂缘 。

朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹
。朝褂是穿在朝袍之外的服饰
，其样式为对襟 、无领
、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样 。清朝皇后除冠服外 ，平时的衣着和其他妃嫔无二，都是一水的旗服
，只不过皇后可以使用明**
。

服饰制度是历代礼仪制度的重要内容之一。服装的款式、质地 、纹样
、色彩等代表着服用者的身份和地位 。

清朝定鼎中原之后，其帝后冠服有一个发展和完善的过程 ，直到乾隆朝制订《皇朝礼器图式》
，基本形成定式，并一直沿用到清末
。由于建立和推行服饰制度之需 ，清初建国不久
，清王朝就汲汲于恢复江南织造的生产，挤出钱粮买丝招匠 ，按式织造
，将冠服织造视为要务，亲自过问并建立了江宁（南京）、江苏 、杭州三织造。

清朝的服制比汉族任何一朝的服制都更为繁缛和累赘 ，他除了保留本民族的缨帽箭衣基本形式外
，还从有着几千年传统的汉族服饰文化宝库中汲取大量的素养，形成了清代冠服的独特制度 。

扩展资料：

在清代各等级服饰中 ，最具代表性的自然是至高无上的皇帝和皇后的服饰
。皇后冠服，礼制上与皇帝差别甚微
，只是在形式上有男女的区别，见于《会典》的有礼服和吉服。清代皇后冠服从款式
、质地、纹样 、色泽到各种装饰 ，都有严格而详细的规定 。

皇后礼服（即朝服）包括朝冠、朝褂
、朝袍、朝裙 、金约
、领约、耳饰 、朝珠
、采帨等
，在祭祀

和重大庆典时穿用
。穿着时朝裙在里，再穿朝袍 ，外加朝褂。

皇后吉服有吉服冠、龙褂 、龙袍
、吉服朝珠等
，常朝和一般节日时穿用 。

皇后常服在服制中不见记载，但从实物和文献记载来看是存在的。它的形式应和皇帝常服相类似
。即常服袍的色及花纹随所御 ，常服褂色用石青
，应是日常穿用的。到清晚期又出现了氅衣、衬衣等汉化的博衣大袖形式 。

传世的清代帝后服饰绝大部分都收藏于北京故宫博物院，有数万件之多 ，它们是研究清代服饰制度 、织绣工艺以及社会经济生活的宝贵资料
。

参考资料：

百度百科-清代皇后冠服